Marudek Napisano 1 Lutego 2023 Autor Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) Hej, Wielkie dzięki za wskazówki Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś opisał, albo wskazał na rysunku, które pokrywki mam przesunąć w kierunku prawej burty o 1,8 mm. Szerokość konsoli wyrysowałem wg wycinanki GPM przeskalowanej do 1:32. Ale dziś przeskalowałem sobie fotkę blaszek Edka do modelu w 48 i faktycznie - konsola jest szersza. Ale mam prośbę - czy wiesz może, czy zwężenie konsoli jest tylko po jednej stronie - czy po obu? Ze zdjęć, które mam - trudno to wywnioskować... Przejście z kokpitu do kabiny transportowej mam prawie odpowiedniej szerokości, ale wydaje mi się, że jeszcze je wykończę kawałkami plastiku doklejonymi na wierzch ścianki i w ten sposób wyrównam szerokość. Ale tu też mam pytanie - jakiej grubości jest ta ściana? Ja użyłem HIPSu 3 mm ale patrząc na jedno zdjęcie zdawało mi się że to wąskie przejście jest trochę długie - w oryginale jakieś 20-30 cm? Czy wiesz może? Ewentualnie czy masz zdjęcia tego co jest na ściankach w przejściu (poza tą kratką wentylacyjną)? No i dzięki za wymiar włazu w tylnej ścianie - o tym jeszcze nie myślałem... Edytowane 2 Lutego 2023 przez Marudek Cytuj
Marudek Napisano 7 Lutego 2023 Autor Napisano 7 Lutego 2023 Hej, Jak to zwykle u mnie bywa - dwa kroki do przodu i jeden w tył. Przy termo-formowaniu szybek nosa zwichrowała mi się wydmuszka z czubkiem nosa. Tak to jest jak się idzie na skróty i nei robi kopyta , tylko naciąga rozgrzany plastik na model... Ale w sumie dobrze się stało, bo jak zastanawiałem się jak to naprawić - to przymierzyłem moje wypociny do planów i wyszło że dziób w ogóle nie trzyma linii. Wyglądał inaczej w obu płaszczyznach. Nie zostało mi nic innego jak amputacja i rzeźbienie od nowa. tyle że tym razem zrobiłem sobie z planów szablony z wyciętym dziobem w płaszczyźnie pionowej i poziomej. No i teraz postanowiłem nie wytłaczać dziubka (w który wcześniej planowałem napchać obciążenie) - tylko wytrwale szlifowałem litą bryłę plastiku. Przestrzeń w dziubku i tak byłaby za małą żeby właściwie wyważyć model. Teraz planuję napchać ołowianego śrutu pod całą powierzchnię podłogi w kabinie pilotów. A żeby nie oderwałą się ona pod własnym ciężarem od reszty modelu - kabinę dokręciłem wkrętami do reszty kadłuba Dzięki uprzejmości kolegi Grzegorza Stróżka - poprawiłem swój rysunek podłogi i powoli dłubię jej detale. Tym ustrojstwem planuję dociążyć dziub. Ołów pogniotę trochę żeby zmieściło się go więcej Kadłub robi się coraz większy Teraz powalczę trochę z tymi miejscami w kokpicie do których potem nie będzie dojścia. A reszta detali na potem. Model planuję budować metodą od ogółu do szczegółu. Mam nadzieję że uchroni mnie to przed zapętleniem się w detalach jednej części modelu i utratą zapału do dalszej budowy Teraz rysuję tablicę przyrządów. Czy macie może fotki poszczególnych zegarów? Mam już kilka zegarów narysowanych, ale w tej skali będą one dobrze widoczne i raczej będzie widać że są "wyjęte z pod pachy"... Więc gdybyście mieli fotki zegarów które mógłbym sobie przerysować - to na pewno front-office będzie wyglądało lepiej 10 Cytuj
Grzes Napisano 7 Lutego 2023 Napisano 7 Lutego 2023 W dniu 30.01.2023 o 15:02, Marudek napisał: Plastik jest lżejszy niż ołów, a właśnie śrut ołowiany planuję upchnąć w wytermoformowanym dziobie. Śrut oczywiście nie zaszkodzi, aczkolwiek rozstaw kół Sokoła i rozłożenie jego ciężaru nie powinno sprawiać problemu z siadaniem na ogon. A jak się takie termoforowanie robi? Cytuj
Marudek Napisano 7 Lutego 2023 Autor Napisano 7 Lutego 2023 Hej, To prawda, ale wolę dmuchać na zimne. Nie wiem dokładnie jaka będzie waga belki ogonowej więc lepiej tak niż potem żałować. Jeśli chodzi o termoformowanie to są dwie metody - naciąganie na kopyto i vacu formowanie. Ja stosuję obie w zależności od potrzeb. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania docelowej wytłoczki No i chęci Jutro wrzucę jakieś fotki to może będzie lepiej niż rozpisywanie się. Cytuj
imt Napisano 7 Lutego 2023 Napisano 7 Lutego 2023 czy jest jakaś szczególna przyczyna do użycia tak grubego materiału na wręgi? Pytam, bo 'rodzi' się pewien pomysł, a takich warsztatów to w ilościach śladowych. Cytuj
Marudek Napisano 7 Lutego 2023 Autor Napisano 7 Lutego 2023 Hej, Przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie i wszelką pomoc imt - powodów dla użycia tak grubego hipsu na szkielet jest kilka: 1 - zostawiłem sobie furtkę na awaryjne rozpolowienie kadłuba przez to że szkielet składa się z dwóch niezależnych połówek sklejonych razem. W kilku miejscach nawierciłem otwory, które w razie takiej awarii pomogą mi złożyć połówki z powrotem - po prostu w otwory po jednej stronie wkleję piny, które wpasują się w otwory po drugiej stronie 2 - nie pierwszy raz robię model plastikowy na bazie kartonówki, ale po raz pierwszy model robię niemal dokładnie jak karton. Znaczy termoformuję tylko te części, które absolutnie tego wymagają, a resztę kleję z pasków - jak w kartonie. W związku z tym że po takim oklejaniu trzeba sporo szlifować żeby kanciaste krawędzie przeszły w łuki - pomyślałem że przyda się solidny szkielet. 3 - miałem sporo hipsu 3mm 1 1 Cytuj
burzatg Napisano 8 Lutego 2023 Napisano 8 Lutego 2023 9 godzin temu, Marudek napisał: 2 - nie pierwszy raz robię model plastikowy na bazie kartonówki, ale po raz pierwszy model robię niemal dokładnie jak karton. Znaczy termoformuję tylko te części, które absolutnie tego wymagają, a resztę kleję z pasków - jak w kartonie. W związku z tym że po takim oklejaniu trzeba sporo szlifować żeby kanciaste krawędzie przeszły w łuki - pomyślałem że przyda się solidny szkielet. W latach młodości zrobiłem sporo kartonówek. Sporo było z tym roboty. Karton fajnie się poddaje nadawaniu kształtu, ale wykorzystanie plastiku w tym celu to spore wyzwanie. 16 godzin temu, Grzes napisał: A jak się takie termoforowanie robi? Też chętnie się dowiem Patrząc na to co tu się będzie wyprawiać, to szykuje się "gruby projekt" Życzę morza cierpliwości i wytrwałości Cytuj
Marudek Napisano 8 Lutego 2023 Autor Napisano 8 Lutego 2023 Hej, Ja próbowałem 3 metod termoformowania. 1 - dosyć prymitywna opierająca się o skurcz rozgrzewanego tworzywa. Polega ona na umieszczeniu kopyta w butelce PET po napoju słodzonym i ogrzaniu butelki opalarką. Działa - ale tylko w wypadku dużych kopyt ponieważ skurcz butelki nie jest nieskończony. Tutorial poniżej: 2 - Termoformowanie na kopycie to druga metoda. Właśnie tym sposobem zrobiłem pierwsze wydmuszki do mojego Sokoła. Wystarczy zrobić kopyto (plug mold) - takie jak to pośrodku na zdjęciu powyżej i umieścić je na wysokiej, solidnej podstawie, ale węższej niż kopyto. Kopyto z daszkiem Sokoła przykleiłem blue-tackiem do wierzchu szklanej butelki (czasem zdarzało się że kopyto robiłem z Milliputu osadzonego na wkręcie do drewna i takie kopyto wkręcałem w trzonek młotka). Następnie spory kawałek plastiku - dostatecznie duży żeby się nie poparzyć - podgrzewam opalarką. Kiedy robi się wiotki jak szmata - naciągam go z góry na kopyto i czekam chwilę, aż plastik wystygnie. Poniżej tutorial w którym autor robi dwu-częściowy plug mold - męski i żeński. W moim wypadku robienie żeńskiego kopyta to strata czasu, bo do bardziej skomplikowanych wytłoczek mam jeszcze 3 opcję Moulding Your Own Cockpit Canopies 3 - No i na koniec vacu-formowanie. Tu oprócz samego kopyta i opalarki potrzebne są jeszcze pompa próżniowa i stół. Poniżej są zdjęcia kopyt od innego mojego projektu w skali 32 i potrzebnego sprzętu. Stoliki do vacu mam zrobione na szybko-złączkę - bo pompę podpinam zamiennie do nich albo do swoich komór próżniowych do odlewania z żywicy. Wszystko obsługuje jedna pompka. Jeśli coś jest niejasne to proszę śmiało pytać 3 4 Cytuj
Grzes Napisano 8 Lutego 2023 Napisano 8 Lutego 2023 Dzięki @Marudek Ja robiłem oszklenie do szybowca Bocian metodą nr 2. Łatwa i przyjemna. Najgorsze jest w niej proste odcięcie zbędnego plastiku. Cytuj
Marudek Napisano 8 Lutego 2023 Autor Napisano 8 Lutego 2023 Hej Grzes, Ja do odcinania zbędnej części wytłoczki - używam samego kopyta. To znacznie ułatwia pracę i nie ma ryzyka, że przypadkowo zgniecie się blister Cytuj
Mitrandir Napisano 9 Lutego 2023 Napisano 9 Lutego 2023 Robi wrażenie ten twój warsztacik podziwiam i trzymam kciuki Cytuj
bart207skw Napisano 9 Lutego 2023 Napisano 9 Lutego 2023 Jak dla mnie to modelarstwo z innej galaktyki... Podziwiam... Cytuj
Marudek Napisano 9 Lutego 2023 Autor Napisano 9 Lutego 2023 Hej wielkie dzięki za zainteresowanie i doping dante - do robienia kopyt używam wszelkich dostępnych materiałów. Weźmy na przykład moje kopyto do wytłoczenia gogli do motocykla WSK Gil w skali 1:9. Podstawa jest z kremowego HIPS-u, a na niej jest Milliput, Ramki wokół szkieł termoformują się na kawałkach blaszki mosiężnej, a pod szybkami gogli znowu jest HIPS. Wprawne oko zauważy w białym HIPS-ie nacięcia zrobione czeską żyletką. te kanały prowadzą do otworów wywierconych w kremowym HIPS-ie. Dzięki temu powietrze wysysane jest z powierzchni szkieł i termoformowane ramki ładnie wychodzą. 3 Cytuj
Grzes Napisano 9 Lutego 2023 Napisano 9 Lutego 2023 Pomyślałem, że dla dopingu, wrzucę moją kartonową Anakondę z GPMu... Powstała mniej więcej ćwierć wieku temu 5 Cytuj
Marudek Napisano 9 Lutego 2023 Autor Napisano 9 Lutego 2023 7 minut temu, Grzes napisał: Pomyślałem, że dla dopingu, wrzucę moją kartonową Anakondę z GPMu... Powstała mniej więcej ćwierć wieku temu Wielkie dzięki! No i szacun na świetną waloryzację Sam przez chwilę zastanawiałem się czy nie wrócić do kartonu i nie zrobić waloryzowanej kartonówki - ale stwierdziłem, że wyszedłem już z wprawy i nie dam rady... 1 Cytuj
Marudek Napisano 12 Lutego 2023 Autor Napisano 12 Lutego 2023 (edytowane) Hej, Dzięki zdjęciom tablicy przyrządów od kolegi @Grzes narysowałem tablicę w Autodesk Fusion 360. Również w tym programie narysowałem panele przełączników, które z braku konkretnych kwitów pokrywają się z rzeczywistością max w 60%. Mam nadzieję że w tej skali będzie to wyglądało w miarę naturalnie i drobne odchylenia nie będą się za bardzo rzucały w oczy. Poniższe części będą one drukowane w 3D. Jeśli macie zdjęcia poszczególnych zegarów to byłbym bardzo wdzięczny za ich udostępnienie. Dzięki Waszej pomocy mógłbym je obrysować w Corelu i wstawić do tablicy porządne zegary. Edytowane 12 Lutego 2023 przez Marudek 2 Cytuj
Marudek Napisano 12 Lutego 2023 Autor Napisano 12 Lutego 2023 Wow! Dzięki @Mitrandir Szczególnie środkowe zdjęcie bardzo mi się przyda. Zegary się powtarzają więc obrysuję te które widać, a ich kopie powklejam w pozostałe miejsca tablicy. 1 Cytuj
Mitrandir Napisano 12 Lutego 2023 Napisano 12 Lutego 2023 10 godzin temu, Marudek napisał: Wow! Dzięki @Mitrandir Szczególnie środkowe zdjęcie bardzo mi się przyda. Zegary się powtarzają więc obrysuję te które widać, a ich kopie powklejam w pozostałe miejsca tablicy. Polecam się zobaczę co jeszcze mam. Swoją drogą jak już narysujesz taką piękną tablicę to może byś ją zrobił w skali 1 /72 ja chętnie przygarnę Cytuj
Marudek Napisano 13 Lutego 2023 Autor Napisano 13 Lutego 2023 Hej Artek82, Dokładnie tak. Powoli dłubię Kruka w 1:32. Tylko zapędziłem się trochę w kozi róg podwójnym termo-formowaniem. Uparłem się na wygniatanie wypukłych nitów. I tak termo-formowałem z HIPS-u bazę, a na kopycie z nałożoną na nie wytłoczką z HIPS-u - ponownie termo-formowałem z cienkiej folii PVC. Następnie blister PVC nitowałem kółkiem od wewnętrznej strony i doklejałem do bazy z HIPS-u. Trochę to trudne i dlatego w ten sposób mam zrobione jedynie okaptowanie silnika. Natomiast w modelu Anakondy nitowanie ogarnę tak jak większość modelarzy - kalkami. Kupiłem kilka arkuszy kalkomanii HGW i mam nadzieję że to mi wystarczy na całość modelu. A w zależności jak pójdzie robota z tymi kalkami - prawdopodobnie wrócę do Kruka ale już z nitami z kalki. No i oczywiście postępy z budowy będę relacjonował tu na forum . Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.