PZL W-3 WARM Anakonda scratch 1:32

[Marudek]

Hej,

 

Wielkie dzięki za wskazówki  Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś opisał, albo wskazał na rysunku, które pokrywki mam przesunąć w kierunku prawej burty o 1,8 mm.

 

Szerokość konsoli wyrysowałem wg wycinanki GPM przeskalowanej do 1:32.  Ale dziś przeskalowałem sobie fotkę blaszek Edka do modelu w 48 i faktycznie - konsola jest szersza. Ale mam prośbę - czy wiesz może, czy zwężenie konsoli jest tylko po jednej stronie - czy po obu? Ze zdjęć, które mam - trudno to wywnioskować...

 

Przejście z kokpitu do kabiny transportowej mam prawie odpowiedniej szerokości, ale wydaje mi się, że jeszcze je wykończę kawałkami plastiku doklejonymi na wierzch ścianki i w ten sposób wyrównam szerokość. Ale tu też mam pytanie - jakiej grubości jest ta ściana? Ja użyłem HIPSu 3 mm ale patrząc na jedno zdjęcie zdawało mi się że to wąskie przejście jest trochę długie - w oryginale jakieś 20-30 cm? Czy wiesz może? Ewentualnie czy masz zdjęcia tego co jest na ściankach w przejściu (poza tą kratką wentylacyjną)?

 

 

 

No i dzięki za wymiar włazu w tylnej ścianie - o tym jeszcze nie myślałem...

Edytowane 2 Lutego 2023 przez Marudek

[Marudek]

Hej,

Jak to zwykle u mnie bywa - dwa kroki do przodu i jeden w tył. Przy termo-formowaniu szybek nosa zwichrowała mi się wydmuszka z czubkiem nosa. Tak to jest jak się idzie na skróty i nei robi kopyta , tylko naciąga rozgrzany plastik na model... Ale w sumie dobrze się stało, bo jak zastanawiałem się jak to naprawić - to przymierzyłem moje wypociny do planów i wyszło że dziób w ogóle nie trzyma linii. Wyglądał inaczej w obu płaszczyznach. Nie zostało mi nic innego jak amputacja i rzeźbienie od nowa. tyle że tym razem zrobiłem sobie z planów szablony z wyciętym dziobem w płaszczyźnie pionowej i poziomej. No i teraz postanowiłem nie wytłaczać dziubka (w który wcześniej planowałem napchać obciążenie) - tylko wytrwale szlifowałem litą bryłę plastiku.

 

Przestrzeń w dziubku i tak byłaby za małą żeby właściwie wyważyć model. Teraz planuję napchać ołowianego śrutu pod całą powierzchnię podłogi w kabinie pilotów. A żeby nie oderwałą się ona pod własnym ciężarem od reszty modelu - kabinę dokręciłem wkrętami do reszty kadłuba  

 

  

 

Dzięki uprzejmości kolegi Grzegorza Stróżka - poprawiłem swój rysunek podłogi i powoli dłubię jej detale.

 

Tym ustrojstwem planuję dociążyć dziub. Ołów pogniotę trochę żeby zmieściło się go więcej  

 

Kadłub robi się coraz większy

 

 

Teraz powalczę trochę z tymi miejscami w kokpicie do których potem nie będzie dojścia. A reszta detali na potem. Model planuję budować metodą od ogółu do szczegółu. Mam nadzieję że uchroni mnie to przed zapętleniem się w detalach jednej części modelu i utratą zapału do dalszej budowy  

 

Teraz rysuję tablicę przyrządów. Czy macie może fotki poszczególnych zegarów? Mam już kilka zegarów narysowanych, ale w tej skali będą one dobrze widoczne i raczej będzie widać że są "wyjęte z pod pachy"... Więc gdybyście mieli fotki zegarów które mógłbym sobie przerysować - to na pewno front-office będzie wyglądało lepiej

 

[Grzes]

W dniu 30.01.2023 o 15:02, Marudek napisał:

Plastik jest lżejszy niż ołów, a właśnie śrut ołowiany planuję upchnąć w wytermoformowanym dziobie.

 

Śrut oczywiście nie zaszkodzi, aczkolwiek rozstaw kół Sokoła i rozłożenie jego ciężaru nie powinno sprawiać problemu z siadaniem na ogon.

 

A jak się takie termoforowanie robi?

[Marudek]

Hej,

 

To prawda, ale wolę dmuchać na zimne. Nie wiem dokładnie jaka będzie waga belki ogonowej więc lepiej tak niż potem żałować.

 

Jeśli chodzi o termoformowanie to są dwie metody - naciąganie na kopyto i vacu formowanie. Ja stosuję obie w zależności od potrzeb. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania docelowej wytłoczki No i chęci

 

Jutro wrzucę jakieś fotki to może będzie lepiej niż rozpisywanie się.

[kopernik]

Jakie to wszystko proste i łatwe ...

[imt]

czy jest jakaś szczególna przyczyna do użycia tak grubego materiału na wręgi?

Pytam, bo 'rodzi' się pewien pomysł, a takich warsztatów to w ilościach śladowych.

[Marudek]

Hej,

 

Przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie i wszelką pomoc 

 

imt - powodów dla użycia tak grubego hipsu na szkielet jest kilka:

1 - zostawiłem sobie furtkę na awaryjne rozpolowienie kadłuba przez to że szkielet składa się z dwóch niezależnych połówek sklejonych razem. W kilku miejscach nawierciłem otwory, które w razie takiej awarii pomogą mi złożyć połówki z powrotem - po prostu w otwory po jednej stronie wkleję piny, które wpasują się w otwory po drugiej stronie

2 - nie pierwszy raz robię model plastikowy na bazie kartonówki, ale po raz pierwszy model robię niemal dokładnie jak karton. Znaczy termoformuję tylko te części, które absolutnie tego wymagają, a resztę kleję z pasków - jak w kartonie. W związku z tym że po takim oklejaniu trzeba sporo szlifować żeby kanciaste krawędzie przeszły w łuki - pomyślałem że przyda się solidny szkielet.

3 - miałem sporo hipsu 3mm

 

[M.A.V.]

[burzatg]

9 godzin temu, Marudek napisał:

2 - nie pierwszy raz robię model plastikowy na bazie kartonówki, ale po raz pierwszy model robię niemal dokładnie jak karton. Znaczy termoformuję tylko te części, które absolutnie tego wymagają, a resztę kleję z pasków - jak w kartonie. W związku z tym że po takim oklejaniu trzeba sporo szlifować żeby kanciaste krawędzie przeszły w łuki - pomyślałem że przyda się solidny szkielet.

W latach młodości zrobiłem sporo kartonówek. Sporo było z tym roboty.

Karton fajnie się poddaje nadawaniu kształtu, ale wykorzystanie plastiku w tym celu to spore wyzwanie.

16 godzin temu, Grzes napisał:

A jak się takie termoforowanie robi?

Też chętnie się dowiem

Patrząc na to co tu się będzie wyprawiać, to szykuje się "gruby projekt"

Życzę morza cierpliwości i wytrwałości

[Marudek]

Hej,

Ja próbowałem 3 metod termoformowania.

 

1 - dosyć prymitywna opierająca się o skurcz rozgrzewanego tworzywa. Polega ona na umieszczeniu kopyta w butelce PET po napoju słodzonym i ogrzaniu butelki opalarką.  Działa - ale tylko w wypadku dużych kopyt ponieważ skurcz butelki nie jest nieskończony. Tutorial poniżej:

 

 

2 - Termoformowanie na kopycie to druga metoda. Właśnie tym sposobem zrobiłem pierwsze wydmuszki do mojego Sokoła. 

 

 

Wystarczy zrobić kopyto (plug mold) - takie jak to pośrodku na zdjęciu powyżej i umieścić je na wysokiej,  solidnej podstawie, ale węższej niż kopyto. Kopyto z daszkiem Sokoła przykleiłem blue-tackiem do wierzchu szklanej butelki (czasem zdarzało się że kopyto robiłem z Milliputu osadzonego na wkręcie do drewna i takie kopyto wkręcałem w trzonek młotka). Następnie spory kawałek plastiku - dostatecznie duży żeby się nie poparzyć - podgrzewam opalarką. Kiedy robi się wiotki jak szmata - naciągam go z góry na kopyto i czekam chwilę, aż plastik wystygnie. Poniżej tutorial w którym autor robi dwu-częściowy plug mold - męski i żeński. W moim wypadku robienie żeńskiego kopyta to strata czasu, bo do bardziej skomplikowanych wytłoczek mam jeszcze 3 opcję

 

Moulding Your Own Cockpit Canopies

 

3 - No i na koniec vacu-formowanie. Tu oprócz samego kopyta i opalarki potrzebne są jeszcze pompa próżniowa i stół. Poniżej są  zdjęcia kopyt od innego mojego projektu w skali 32 i potrzebnego sprzętu.

 

 

Stoliki do vacu mam zrobione na szybko-złączkę - bo pompę podpinam zamiennie do nich albo do swoich komór próżniowych do odlewania z żywicy. Wszystko obsługuje jedna pompka.

 

Jeśli coś jest niejasne to proszę śmiało pytać

 

 

 

 

 

 

[Grzes]

Dzięki @Marudek 

Ja robiłem oszklenie do szybowca Bocian metodą nr 2.

Łatwa i przyjemna. Najgorsze jest w niej proste odcięcie zbędnego plastiku.

[Marudek]

Hej Grzes,

 

Ja do odcinania zbędnej części wytłoczki - używam samego kopyta. To znacznie ułatwia pracę i nie ma ryzyka, że przypadkowo zgniecie się blister

[Mitrandir]

Robi wrażenie ten twój warsztacik podziwiam i trzymam kciuki

[dante]

Rozumiem ze kopyta robisz w HIPS-ie?

[bart207skw]

Jak dla mnie to modelarstwo z innej galaktyki...

Podziwiam...

[Marudek]

Hej wielkie dzięki za zainteresowanie i doping 

 

dante - do robienia kopyt używam wszelkich dostępnych materiałów. Weźmy na  przykład moje kopyto do wytłoczenia gogli do motocykla WSK Gil w skali 1:9. Podstawa jest z kremowego HIPS-u, a na niej jest Milliput, Ramki wokół szkieł termoformują się na kawałkach blaszki mosiężnej, a pod szybkami gogli znowu jest HIPS. Wprawne oko zauważy w białym HIPS-ie nacięcia zrobione czeską żyletką. te kanały prowadzą do otworów wywierconych w kremowym HIPS-ie. Dzięki temu powietrze wysysane jest z powierzchni szkieł i termoformowane ramki ładnie wychodzą.  

 

[dante]

Dzieki, podziwiam pomyslowosc!

[Grzes]

Pomyślałem, że dla dopingu, wrzucę moją kartonową Anakondę z GPMu...

Powstała mniej więcej ćwierć wieku temu 

[Marudek]

7 minut temu, Grzes napisał:

Pomyślałem, że dla dopingu, wrzucę moją kartonową Anakondę z GPMu...

Powstała mniej więcej ćwierć wieku temu 

 

 

Wielkie dzięki! No i szacun na świetną waloryzację  Sam przez chwilę zastanawiałem się czy nie wrócić do kartonu i nie zrobić waloryzowanej kartonówki - ale stwierdziłem, że wyszedłem już z wprawy i nie dam rady...

[Marudek]

Hej,

Dzięki zdjęciom tablicy przyrządów od kolegi @Grzes narysowałem tablicę w Autodesk Fusion 360. Również w tym programie narysowałem panele przełączników, które z braku konkretnych kwitów pokrywają się z rzeczywistością max w 60%. Mam nadzieję że w tej skali będzie to wyglądało w miarę naturalnie i drobne odchylenia nie będą się za bardzo rzucały w oczy.

 

Poniższe części będą one drukowane w 3D. Jeśli macie zdjęcia poszczególnych zegarów to byłbym bardzo wdzięczny za ich udostępnienie. Dzięki Waszej pomocy mógłbym je  obrysować w Corelu i wstawić do tablicy porządne zegary.

 

Edytowane 12 Lutego 2023 przez Marudek

[Mitrandir]

 

Może się przyda

[Marudek]

Wow! Dzięki @Mitrandir

 

Szczególnie środkowe zdjęcie bardzo mi się przyda. Zegary się powtarzają więc obrysuję te które widać, a ich kopie powklejam w pozostałe miejsca tablicy.

 

[Mitrandir]

10 godzin temu, Marudek napisał:

Wow! Dzięki @Mitrandir

 

Szczególnie środkowe zdjęcie bardzo mi się przyda. Zegary się powtarzają więc obrysuję te które widać, a ich kopie powklejam w pozostałe miejsca tablicy.

 

Polecam się zobaczę co jeszcze mam. Swoją drogą jak już narysujesz taką piękną tablicę to może byś ją zrobił w skali 1 /72 ja chętnie przygarnę

[Artek82]

No piękny Kruk widzę 

[Marudek]

Hej Artek82,

 

Dokładnie tak. Powoli dłubię Kruka w 1:32. Tylko zapędziłem się trochę w kozi róg podwójnym termo-formowaniem. Uparłem się na wygniatanie wypukłych nitów. I tak termo-formowałem z HIPS-u bazę, a na kopycie z nałożoną na nie wytłoczką z HIPS-u - ponownie termo-formowałem z cienkiej folii PVC. Następnie blister PVC nitowałem kółkiem od wewnętrznej strony i doklejałem do bazy z HIPS-u. Trochę to trudne i dlatego w ten sposób mam zrobione jedynie okaptowanie silnika. 

Natomiast w modelu Anakondy nitowanie ogarnę tak jak większość modelarzy - kalkami. Kupiłem kilka arkuszy kalkomanii HGW i mam nadzieję że to mi wystarczy na całość modelu. A w zależności jak pójdzie robota z tymi kalkami - prawdopodobnie wrócę do Kruka ale już z nitami z kalki. No i oczywiście postępy z budowy będę relacjonował tu na forum  .