Ansaldo Balilla (1/48 Techmod)

[jachud3]

9 godzin temu, TAW napisał:

Nie wiem naprawdę ja Wy to robicie, że nity wam potem nie znikają - farby było ino ino.

Dobrym sposobem wydaje się być myk, który podpatrzyłem od kolegi @Roland_Sebastian (na 99%, jeśli się pomyliłem to przepraszam ) - po nitowaniu i szlifowaniu, każdą dziurkę warto "poprawić" igłą krawiecką.

[M.A.V.]

drewno rewelacja

[TAW]

22 godziny temu, Albatros napisał:

ciekaw jestem tych szablonów, z jednej strony jestem trochę sceptyczny, z drugiej na zdjęciach wygląda to fajnie, ale musiałbym zobaczyć jak ten efekt wygląda na żywo.

Nieskromnie powiem, że na żywo efekt wydaje mi się lepszy. Telefon jednak wyostrzył te efekty kontrastu słoi i bazy, a gołym okiem patrząc z około trzydziestu centymetrów wszystko wydaje się bardziej stonowane, jednolite i naturalne. Też byłem sceptyczny czy szablonem uda się uzyskać zadowalający efekt, ale oglądając jak Plasmo walczy z kalkomaniami to chciałem tego uniknąć. Ogólnie jestem zadowolony choć planowałem trochę więcej zabawy bo na płaskiej powierzchni ćwiczyłem sobie wcześniej efekty z użyciem szablonu i można sobie mieszać różne kolory, pryskać pod różnymi kątami, można przyłożyć szablon do samej powierzchni i mieć ostre słoje, można oddalić i mieć bardziej rozmyte, można te efekty miksować na jednym panelu pryskając najpierw na ostro a potem przesunąć szablon minimalnie i malować na rozmyty efekt, który fajnie łączy się z poprzednim. Opcji zabawy jest multum, ale ograniczeniem jest krzywizna bryły modelu, wystające detale i niewystarczająca giętkość samego szablonu z blaszki - tu przydałby się materiał coś w typie cieniutkiego sylikonu lub wytrzymałej folii. I idealny byłby model z gładkim kadłubem ze wszystkimi detalami do późniejszego wklejenia. Myślę, że ten szablon na styk daje radę w 1/48, a większej skali wyglądałby jeszcze lepiej, ale wtedy to trzeba by przynajmniej trzy różne szablony tego typu żeby nie było widać powtarzalności wzoru.

 

13 godzin temu, jachud3 napisał:

Dobrym sposobem wydaje się być myk, który podpatrzyłem od kolegi @Roland_Sebastian (na 99%, jeśli się pomyliłem to przepraszam ) - po nitowaniu i szlifowaniu, każdą dziurkę warto "poprawić" igłą krawiecką.

Myślę, że jakby mnie naszło to i na tym etapie mógłbym jeszcze tego spróbować. Ale najpierw trzeba spasować płaty bo cały czas z tyłu głowy mam, że to może się nie udać i model skończony nie będzie. Po tym etapie już wszystko powinno być proste. Myślałem jeszcze o cienkopisie Stabilo dziurka po dziurce  

[Mariusz 72]

Drewno mega fajne. 

To robiłeś jakąś maską rozumiem? Mógłbyś pokazać jak to wygląda?

Gwózdki są widoczne ale faktura drewna robi im konkurencje dlatego słabo je widać.

Edytowane 13 Lutego przez Mariusz 72

[panDespota]

Genialnie wygląda to drewno 

[TAW]

9 godzin temu, Mariusz 72 napisał:

To robiłeś jakąś maską rozumiem? Mógłbyś pokazać jak to wygląda?

To jest szablon Liang w postaci blaszki fototrawionej. Mają w ofercie chyba trzy albo cztery różne wzory blaszek - co się może przydać na większe modele żeby faktura się nie powtarzała. Ten szablon który używałem to nr 01. Dostępne w Polsce w Plastmodel i chyba tylko tam.

 

 

Edytowane 13 Lutego przez TAW

[zaruk]

Super fajnie wyszło. Krzywizny są rzeczywiście trudniejsze do opanowania, ale efekt na płaskich powierzchniach znakomity. Plus blacha - będzie się świetnie prezentować. 

[TAW]

Cztery proste elementy, a zależy od nich wszystko czyli wsporniki baldachimu. Spasowywane na mieszance kleju CA i Revell Contacta - wystarczająco mocno trzyma ale też nie na amen żeby można było robić poprawki, ale o tym jak spasowanie wyszło to później bo jeszcze wcześniej była jedna misja.

Pisałem o niej we wcześniejszej części warsztatu a mianowicie okucia gdzie wsporniki łączą się z kadłubem. Oczywiście producent nie przewidziała tego detalu i postanowił żebyśmy wklejali wsporniki na boki kadłuba i żeby ich obrys mocno wystawał. Wcześniej pogłębiłem miejsca ich osadzenia w kadłubie żeby móc włożyć je głębiej i żeby było ich na tyle żeby mocno związać elementy z kadłubem. Po przyklejeniu zeszlifowałem te miejsca na płasko i przykleiłem wystrugane z cienkiego hipsu wstawki. Poza tym trzeba było też podpiłować osłonę silnika, którą trzeba będzie jeszcze raz pomalować. Te dziury w osłonie przy wspornikach są ok - wiele Ballili też je miało.

 

A poza tym po przyłożeniu górnego płata wchodzi mi wszystko na sucho w otwory montażowe - bolce same wskakują na swoje miejsce więc jest bardzo dobrze. Geometria jest ok - sprawdzane linijką i ekierką. Obrys górnego płata pokrywa się z dolnym a różnica w wysokości między jednym a drugim końcem górnego płata wynosi około 1mm co uważam za jak najbardziej akceptowalne i to bez kleju.

 

 

 

Poza tym doszła też sekcja ogonowa, która jest podklejona plastelinką, więc tam wszystko jest na razie krzywo, ale bryła samolotu już się mocno zarysowała  

 

 

Teraz, kiedy wszystko poszło z godnie z planem mogę się udać na jutub popodglądać jak się to płótno maluje  

[TAW]

Pomalowałem płótno inspirując się filmikiem Plasmo. Po pierwszym malowaniu góry kolorami jak w tamtym tutorialu przydarzył się wypadek z klejem CA i trzeba było robić od nowa. Jako że tamten kolor bazujący na Tamiya Buff wydawał mi się za ciemny to postawiłem tym razem na Sail Color od Mr Hobby, a cieniowanie zostawiłem właśnie Buffowi.

 

 

Spód to bardziej gra iluzji czyli prześwitujące elementy konstrukcji, zbiornik paliwa i namalowane na górze szachownice, które kładą cień na dolnych powierzchniach - tu mogłem odważniej iść z kontrastem bo i tak trzeba końcowo gasić to bazą. Co prawda coś tam widać, ale nauka na przyszłość już jakaś jest. No i zamalowane włoskie barwy. Instrukcja Techmodu sugeruje szary, a książka Tomasza Goworka "np. jasnoniebieski". Ja użyłem zabielony Medium Grey Tamiya, który okazał się mocno trącić błękitem, więc powiedzmy że kompromis zachowany  

 

 

  Jako że to malowanie spodu to nie malowanie realnych elementów tylko bardziej złudzenie optyczne, to podane tak na tacy do góry nogami może dziwnie wyglądać, ale jak już osadzone w miejscu docelowym to główka układa historię, że słoneczko świeci od góry...

 

W następnej kolejności do nabłyszczania i kalkowania.

[jachud3]

Bajerancko to wygląda

[barszczo]

Super efekt, bardzo się podoba .

[TAW]

Kalki na miejscu - model nabiera kształtu i koloru  . Podczas zabezpieczania ich lakierem semigloss MRP lakier zeżarł  mi farbę w paru rozległych miejscach na górnych powierzchniach skrzydeł i prześwitywł spod nich ciemny podkład. Po wyschnięciu gasiłem to olejnym buffem. Wyszło akceptowalnie i przy okazji oddaliłem już dużą część weatheringu ale jest jeszcze parę miejsc gdzie będę musiał wjechać olejami i washem. Metalowe elementy na skrzydłach będę malował na samym końcu, żeby zróżnicować powierzchnię pod względem połysku. Na kadłubie udało mi się trochę podbić widoczność gwoździ - na błyszczącej powierzchni przejechałem po nich ołówkiem.

 

 

 

 

Teraz czeka mnie doklejanie drukowanych okuć przy zastrzałach na skrzydłach a potem dokończenie weatheringu.

Edytowane 10 Marca przez TAW

[barszczo]

3 godziny temu, TAW napisał:

Podczas zabezpieczania ich lakierem semigloss MRP lakier zeżarł  mi farbę w paru rozległych miejscach na górnych powierzchniach skrzydeł i prześwitywł spod nich ciemny podkład. Po wyschnięciu gasiłem to olejnym buffem.

Nic nie widać, całość po prostu świetna .

[M.A.V.]

[KP.Taurus]

Jak brzydkie kaczątko ... trudno uwierzyć że z takiego strucla w ramkach wychodzi taki urodziwy model. Ale to Modelarz robi robotę  

[Baas ArK]

Z bólem przyznaję, daleka droga przede mną... 

[TAW]

W ostatnim czasie przybyło trochę drobnicy, którą trzeba było podrasować względem zestawu wyjściowego.

 

Na pierwszy rzut poszła osłona przewodów paliwowych. Trzeba było uzyskać bardziej lejkowaty kształt i dorobić wypustki na śruby. Na wyjściowym zdjęciu zestawowy element został podciągnięty kawałkiem plastiku w górę (tam gdzie szerzej) żeby było z czego obrabiać kształt. Potem przyklejanie okrągłych pręcików jako wypustki i ich obcinanie.

 

Podwozie wykonane w całości. Dodane łączenie przedniej części goleni z tylną wykonane z drutu. Wiązanie belki do goleni liną zrobione z plecionki wędkarskiej pomalowanej potem buffem.

 

Chociaż zestawowe drukowane koła ze szprychami są jaknabardziej używalne, to jednak pierwsze Balille jakie przybyły z Włoch miały na nich pokrowce. A przynajmniej nie natknąłem się na ich zdjęcia bez. No to trzeba było dorobić łatki na wentyl i pustą  końcówkę piasty z rurki aluminiowej. poza tym obrysowałem rysikiem podział pokrowca od opony bo koła to jeden z najbardziej mydlanych elementów tego zestawu. Dzięki temu lepiej to wygląda i było łatwiej pomalować samoą oponę.

 

Oprócz tego na odnowionym egzemplarzu muzealnym zauważyłem metalowe wzmocnienia(?) na skrzydłach. Z rzutu bocznego widać, że praktycznie nie wystają ponad powierzchnię i próby nawet z najcieńszym hipsem były mocno przerysowane. Postanowiłem, że je po prostu wymaluję kolorem Super Iron. Na zdjęciu skrzydła załadowanego na ciężarówkę widać dokładnie ich rozmieszczenie i że są dzielone na dwie części.

 

Poza tym odbył się leciutki weathering olejami. Dodatkowo powierzchnie na spodzie i dolne partie boków kadłuba potraktowałem lakierem matowym żeby zasymulować lekkie zakurzenie a górne powierzchnie zostawiłem w bardziej błyszczącym "semi-glosie". 

 

 

 

 

A, no i o śmigiełku bym zapomniał...

 

Teraz pozostało przykleić górny płat i zająć się naciągami. Ale na razie trochę przerwy na modelarstwo bo urlop...

[Albatros]

Bardzo ładnie to wygląda, świetna robota

[barszczo]

49 minut temu, TAW napisał:

W ostatnim czasie przybyło trochę drobnicy, którą trzeba było podrasować względem zestawu wyjściowego.

Podrasowałeś... Piękności panie .

[Maciej R]

Dobra robota 

[jachud3]

Ależ to pięknie wygląda. Te karaluchy z Wielkiej Wojny mają coś w sobie, ale żeby ich modele w takim stylu wykonać to trzeba fachury.

[kelly9mm]

Obłędnie to wygląda 

[mig]

Wygląda rewelacyjnie Te małe samoloty z czasów I wojny światowej mają swój urok.