zzz

Silhouette Portrait. Ale nie ma szans przeciąć na wylot. Co nie jest żaden problem, nacięty polistyren można bez problemów wyłamać.

Producent? BTW model fajny.

Jeśli potrzebujesz zachować fakturę blachy, możesz sobie zrobić "pieczątkę" z tworzywa termoplastycznego, nanieść gęstą szpachlę i odcisnąć w niej strukturę.

Fajnie, fajnie Kamilu. Będziesz cieniować te kalki?

Rozcieńczalniki do lakierów działają z emaliami bez najmniejszych problemów. Sprawdzone z farbami Humbrol, Revell, Tamiya czy werniksem Marabu. Ale nie zawsze tak dobrze jak rozcieńczalniki olejne.

Limonene nie jest klejem z dodatkiem zapachu do kibla, tylko rodzajem kleju na bazie limonenu. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Limonen

Nie wydaję mi się by pomalowanie modelu wymagało szczególnego przygotowania powierzchni w celu osiągnięcia dobrej powłoki. Dobry podkład, przyzwoita farba i robi się samo. Problemy powstają, kiedy się kombinuje.

Zacznijmy od tego, że nie każdy posiadacz kamerki i dostępu do Internetu wie, o czym mówi... I teraz tak: Lakier błyszczący pod kalki jest konieczny bo srebrzenie to mit. Kalkomanię mozna bez problemu wtopić odpowiednią chemią w nity, linie podziału itp. Skoro tak jest, to czemu miało by powstawać srebrzenie na farbie matowej? No nie powstaje. Lakier błyszczący służy jedynie do zabezpieczenia farby przed rozpuszczeniem chemią do kalkomanii. Jeśli farba jest odporna na chemię i jest na dodatek błyszcząca, malowanie modelu dodatkową warstwą jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Lakier na kalki - jak najbardziej tak. Jeśli nie zabiezpieczysz kalkomanię lakierem przed zapuszczeniem linii podziału panel linerem, może wejść pod kalkę i spowodować przebarwienia. Czy musi to być lakier błyszczący? Nie musi, ale to już zależy od tego co planujesz robić z modelem. Kredki i farby olejne, jeśli mówimy już o konkretnym weatheringu (przebarwienia, obicia) - zdecydowanie na mat. Ale po użyciu w cale nie trzeba używać lakieru do zabezpieczenia. Model nie jest od macania, od tego są zabawki. Kiedy go skończysz, ma się znaleźć w miejscu gdzie się nie kurzy i tak ma zostać. No i nakoniec - modeli, na których będzie Ci niesamowicie zależeć będzie jeszcze sporo. Ten konkretny prawdopodobnie z czasem i tak wyląduje w ciemnym kącie gablotki...

Da się inaczej. Wystarczy używać farb lakierów (MRP, Gunze C, Hataka Orange...), które są odporne na działanie chemii olejnej i możesz używać washe bezpośrednie na nie, tak samo nie wymagają werniksowania przed kalkami. Kombinacje z werniksami itp są spowodowane farbami jakie wybrałeś.

Spróbuj bawelniane polerki, Proxxon 28297 przykładowo.

Nie muszę nic kupować, mam ich w piwnicy cały karton. Nie robię gównoburzę, tylko powiedziałem co o tym myślę. Andy jest dość przeciętnym modelarzem i choć lubię jego filmiki to kierować się jego poradami nie polecam. Tym bardziej, że jest założycielem grupy "Mediocre Modellers Club" gdzie największym osiągnięciem członków jest bycie zadowolonym z siebie i jaranie się z gniotów I dziwactw jak to coś w załączeniu. Oczywiście jeśli jesteś z tej metody rozcieńczania farb zadowolony, to jak najbardziej stosuj. Nikt Ci przecież nie zabrania. ?

Pokazałeś dokładnie to, o co NIE prosiłem. Czyli aplę i z kilometra. Spróbuj jeszcze raz.

HTC-20A

AS-186 nie jest cichszy. Cisza = olej.

Mógłbyś proszę pokazać coś pomalowanego tak rozcieńczoną farbą? Tylko nie jednolitą aplę i najlepiej detal powierzchni.

Zapewne chodzi o ten filmik. Wystarczy obejrzeć inne jego filmiki i widać, że tak nie jest i Tamki w ten sposób są za gęste...

Żaden. Wszystkie są przepaki OEZ Letohrad z końcówki lat osiemdziesiątych. Obecnie nad Su-25 pracuje Kitty Hawk i najprawdopodniej G.W.H., więc jeśli nie masz ciśnienia, poczekałbym jakiś czas i lepił coś innego.

Gunmetalem chyba. Nie używaj tego. Lepiej pomalować ma czarno.

Na kompie u tych co mają Adblock nie było widać. Po wyłączeniu normalnie.

Naucz się malować na wyczucie.

Przepięknie zrobiony Draken. Niespodziewałbym się, że ktoś w tej skali wybierze tak trudny temat jak duńskie malowanie. Gratuluję.

Malujesz figsy komplet olejnymi push-upek?

Masz pędzle WN7?

Może dlatego, że nie jestem inżynierem, nie potrafię docenić model z dawnych czasów i nowoczesne zarzygańce humanistów lepiej odzwierciedlające rzeczywistość przemawiają do mnie znacznie bardziej. Choć muszę przyznać, że wywołuje u mnie jakiś rodzaj nostalgii.

@greatgonzo są firmy, które produkują nawet 10/0. Rozmiary nie są standardyzowane, ale można sprawdzić jak się sprawy mają. Strona szal-art podaje podstawowe rozmiary w milimetrach. Przykładowo 000 WN7 miniature to włoś o długości 5mm i szerokości 1mm. 00 to 7/1, 0 7/1,5 itd. Dla porównania Restaurohouse 870 - 10/0 to 4/0,5, 5/0 będzie 0,5/4,1 a 0 zaś 6/1,5. @Solo przecież nie masz tych pędzli, to skąd wiesz? @Mariucha dobry żart.