Thalgonis

o tym: Ale już widzę, że jak powiększam fotkę (w tej rozdziałce, którą tu mogę wg regulaminu zamieścić) to praktycznie tego nie widać... No dobra, wsadzam fotkę samego tego kawałka: "Pod paluchem" to jest gładkie - być może kilka warstw głównego malowania to to zakryje, bo w tej chwili jest tylko jedna warstwa cieniutkiego podkładu od tamki...

Co umiałem - poprawiłem. Od razu wskażę coś co mnie już wk...a i mam dosyć, zostawię jak jest... :-/ lewa klapa od strony kadłuba - 7 szpachlowanie, szlifowanie i ciągle ten sam efekt, ciągle widać delikatną szparę... A pod paluchem jest gładko... Te same czynności na klapie z prawej dały dobry rezultat... Czy przed położeniem farby, mimo obecności podkładu na modelu, umyć go jeszcze raz? Pewno samą wodą z mydłem, bo w alkoholu to mi zmyje podkład...

Ja też dziękuję za tabelkę - czyli jednak mam dobre czucie w palcach :-)

Bo Tamiyowska gąbka ścierna 2000, którą posiadam, jest zdecydowanie "grubsza" niż nasz papier o tym samym numerze 2000... Wyraźnie to czuć "pod paluchem"...

No fakt - przetłumaczył. Po polskawemu, ale zawsze :-) Jednak zasadnicze pytanie dotyczyło głównie odpowiedników w polskich papierach ściernych...

Hm... [czepialstwo mode on] czy tak blisko wylanej płyty betonowej dałoby się wykopać groby? ;-) [czepialstwo mode off] Ale to wariacja, jak kolega napisał na samej górze :-)

Hejka, dostałem w prezencie takie coś (Mr.Hobby GT-58 Mr. Grinding Cloth (400/600/800) ) - fajne, wygodne, można bez problemu myć pod bieżącą wodą. Jednakże nie mogę się zorientować jak te cyferki odpowiadają naszym rodzimym papierom ściernym... Oczywiście na opakowaniu są jedyne słuszne hieroglify, ale to i tak chyba nie miałoby znaczenia bo te japońskie oznaczenia są inne niż u nas... Dwa, wstyd się przyznać, pochrzaniły mi się kolory tych ściereczek - o ile wyraźnie beżowa jest „grubsza” (czyli chyba to ta 800-ka) to już niebieska i żółta pomieszały mi się... Nie wyczuwam - oczywiście podczas szlifowania nimi - różnicy, która jest 400 a która 600...

Kolega ma rację ale nie do końca. Minimum naciągu musi być - co prawda nie spowoduje on odkształcenia ale żyłka ma tą "zaletę" że po upływie pewnego czasu delikatnie się kurczy i wtedy niestety już wygina maszt. Temat przećwiczyłem już na kilku latawcach. Poszukiwania rozwiązania problemu trwają O kurteczka! To mnie przestraszyłeś - u siebie tak robię ale ponieważ od niedawna (jakieś 3 miesiące), więc pewnie nie "dotrwałem" jeszcze do etapu kurczenia się żyłki... A, skubaniutka, tak ładnie wygląda po pomalowaniu

To nie lepiej użyć żyłki wędkarskiej 0,1? Bez naciągania (czyli u Ciebie bez ryzyka odkształcenia masztu) przykleja się bez problemu na "gluta"...

Matulu... Nikt nie sygnalizował, że jest coś takiego, co się nazywa "maski" na szklarnię w modelach? PS. Vive La France :-)

Ta naklejka na lewej burcie to specjalnie jest do góry nogami, żeby było czytelne przy akrobacji?

Piknie Psze Pana, tylko nie za grube te anteny?

Co do osłony - ta jest tymczasowa, tylko do malowania. Robię otwartą więc tę docelową mam podzieloną na kilka części. Szpara w klapach - dzięki za zwrócenie uwagi, tak się skupiłem na gondolach, że przeoczyłem tę „oczywistą oczywistość” :-)

No to zgłupłem... Spiton, poważnie tak godosz? ...... Właściwie to ktoś z wyobraźnią mógłby tak ocenić: samolot prototypowy, nie wszedł nigdy do produkcji to i komuś się młotek opsknął ;-)))

Ale psze panie psorze, ja nie jestem jeszcze modelarz, ja tylko czeladnikuję :-)

Hobby Boss, model Blohm&Voss BV141. Ale wiesz, sprawdzałem na sieci różne zdjęcia wyprasek (niektóre sklepy modelarskie pokazują całą zawartość pudła) i nie widziałem nigdzie, mimo powiększeń przedmiotowych zdjęć, takich błędów... Tak więc chyba nie powinniśmy uogólniać, raczej wychodzi to na moje "zezowate szczęście"...

Dobry, jak zrobić taką "lustrzaną", okrągłą podstawkę pod model samolotu? O ile z samym lustrem nie ma problemu - szklarza mam niedaleko siebie, to już na konstrukcję obrotową, aby nie dotykając modelu można było obracać samym lustrem - nie mam pomysłu...

Hejka, chyba udało mi się uzyskać odpowiednią „szparkę” :-) Tieorietyczne to już mógłbym zacząć ćwiczyć na nim aero, ale nie jestem pewny czy ten element zaznaczony na czerwono ma być „zlany” z kadłubem czy jednak tak jak jest teraz? Jeżeli to pierwsze, to jeszcze muszę sporo poszpachlować (ten element jest węższy niż kadłub... Na rysunkach technicznych jest wyraźnie widoczny a z kolei na zdjęciach często znika pod maskowaniem maszyny...

Nie - tylko kijowo to wygląda na ekranie iPada. Ale działa OK.

Nie ma wersji stricte na iPada - można zainstalować wersję z iPhone i będzie działać ale ekramn będzie po prostu powiększonym (sztucznie) ekranem z iPhone.

Hejka, Nie wiem czy dobry dział, z góry przepraszam. Jakie wersje sztukasów były użytkowane przez Afrika Korps? Nasza wikipedia podaje tylko enigmatyczne” „Ju87”...

Prawda, ale cóż począć kiedy instytucja IPN potrafi tylko zmieniać tabliczki z nazwami ulic :-/

Momencik: a dlaczego nie RLM65? Także się nazywa "HellBlau"...

Pozwólcie, że jeszcze zagaję w temacie farb. Tak jak wyżej koledzy polecają, chcę się "skupić" na farbach Tamiyi i Gunze. Ale ta pierwsza, "elytarna" firma, nie chce mi w tym pomóc. Mając Tamiyowski model Me262 w wykazie farb do jego malowania mam oczywiście rozpisane TYLKO firmowe farbki Tamiyi. OK, rozumiem promowanie swojego produktu. Ale mogliby chociaż podawać odnośniki do oryginalnych kolorów RLM! A tak powstają jakieś "kwiatki" np. mam farbkę opisaną tak: LightBlue (Luftwaffe) [spray AS-5). Po przeszukaniach na sieci okazuje się, że określenie "LightBlue" pasuje właściwie do trzech RLM-ów w zależności od okresu stosowania... Zaczynam się zastanawiać czy jednak nie olać farb tamki, bo firma, wg mnie, "rzuca kłody" pod nogi modelarza ;-)

A widzisz, mnie pouczono w sklepie, że jak będę używał tylko produktów Gunze to mogę zapomnieć o rozbieraniu aerka do czyszczenia. Częściowo się to już sprawdziło - przedwczoraj zabrakło mi RLM02 i wlałem ten kolor ale od Hataki (oczywiście rozcieńczony - 3:1), bo chciałem dokończyć to, co zacząłem. Po skończeniu malowania gołym okiem było widać że aerek jest niemiłosiernie up...y w środku mimo zapuszczenia czyścidła i zrobieniu kilku bąbelkowań. Musiałem rozebrać (pierwszy raz) i faktycznie, na każdym elemencie było widać upaćkanie farbą, trzeba było ręcznie każdy element z osobna przecierać... Co do tego acetonu - tu na forum kilka razy już czytałem opinię, że ma on fatalne skutki na uszczelki w aerku... Chyba, że ten Octan troszkę neutralizuje zagrożenie...