Fixer

Model wygląda solidnie, na pewno wiele by zyskał gdybyś zrobił porządne zdjęcia - dwie "zimne" żarówki, kawałek białego brystolu i odpowiednie kadrowanie wystarczą, nie ma co przepraszać i zwalać winy na telefon.

Ja mam te eduardowe - ich zaletą w porównaniu do reszty jest podział na mniejsze kawałki, które na pewno łatwiej pozycjonować i zmieścić na modelu niż cały pojedynczy arkusz.

Vandy One poproszę ?

To może papier ścierny owinięty na rolkę albo inny wypukły materiał - wtedy powinieneś zgarnąć tylko wystający próg. Ew nożykiem w kształcie dłuta przejechać wzdłuż krawędzi.

Dzisiejsze szortrany to nie to samo co kiedyś. Np Modelsvity, zwłaszcza najnowsze zostawiają Italeri, Hasegawę czy Zvezdę w tyle. O Revellu nie wspominam bo oni głównie przepaki teraz robią. Amodel też się wyrabia, robię teraz Cobalta - jest całkiem dobrze spasowany i ma bardzo przemyślany podział technologiczny.

Aż z ciekawości wyciągnąłem swojego arktycznego "wała" z szafy i rzeczywiście... wygląda to źle. Na scalemates jest jeden warsztat ze zdjęciami - dużo szpachli i CA ale osiągnięty efekt jest bardzo fajny. Gdyby nie to, że mam 4 inne modele rozgrzebane, w tym innego Dorniera to pewnie bym zaczął.

Ode mnie plus za temat Mam ten model w pudełku i faktycznie, prezentuje się jak typowy AModel. No ale nikt inny takich wynalazków nie robi. Napisz coś konkretniej o problemach podczas budowy. A, i to jest WAL, a nie "WALL".

Ja używam z powodzeniem Tamiya Extra Thin nakładany aerografem (to ponoć ten sam skład ), ale na już polakierowane kalki raczej nie zadziała.

Zarówno w Foce jak i Emilu bardzo mi się podoba spójne, stonowane wykończenie i bardzo "gładka" (nie wiem jak to lepiej określić) powłoka malarska.

A wymieszałeś przed użyciem? Który to dokładnie podkład?

@Campana Z ciekawości policzyłem liczbę nacięć na iglaku którego czasem używam do wstępnego szlifowania i jest ~40 nacięć na cm. Mam też inne o mniejszej gradacji i są w zasadzie bezużyteczne do modelarskich zastosowań (plastik i żywice w 1/72). Nie wiem jakiej firmy jest ten mój iglak, chyba radziecki jeszcze, ale wykonany jest dość solidnie i dokładnie. Także ja bym radził coś 40+ nacięć na cm

Efektowne malowanie, ale przytnij te kalkomanie wokół wlotów powietrza bo aż oczy bolą. A najlepiej zerwij i pomaluj

@XmenPrzecież Solo pisze tylko żeby coś pisać. Od wczoraj na forum jesteś??

Z lakierów Tamiya to LP-2 jest neutralnie biała, zimniejsza niż LP-39.

Chyba czas zacząć kolekcję Schneider Trophy: https://sbsmodel.com/model/SBS-7025/piaggio-pc-7-pegna (tak, wiem że ten wynalazek akurat okazał się nielotem)

Dlatego nie o skillu piszę tylko o cierpliwości 02-3027 - dokładnie, chodzi mi to to malowanie a'la F-2. Zresztą F-2 też mam w składziku w fajnym digital camo a do tego rozgrzebany ASF-X Shinden. Wszystkie będą właśnie w tym błękitnym camo JASDF. Może kiedyś jeszcze jakiś F-4 jak już Fine Molds wypuści.

Dzięki za uwagi - do twojego poziomu przeróbek brakuje mi niestety cierpliwości, a model dodatkowo mnie trochę zmęczył tym mydlanym detalem i właśnie problemami z oszkleniem. O klapach w ogóle nie myślałem, w planach były zasobniki podskrzydłowe i wycieraczki, które nawet zrobiłem ale znów - nie miałem nerwów na dopasowanie ich do szyb i przyklejenie. Ograniczyłem się do przerobienia końcówki statecznika i anten na dachu. Chętnie zobaczę co ty byłbyś w stanie wyciągnąć z tego zestawu, dodatkowo może malowanie 02-3027?

Raytheon U-125A; malowanie JASDF Komatsu AB 2017 Model Sworda to short run i taka jest też jego jakość. Część drobnych elementów jest odlana całkiem przyzwoicie, niestety są to głównie elementy wnętrza których i tak praktycznie nie widać. Podwozie i turbiny silników są za to raczej niewyraźne. Spasowanie kadłuba i skrzydeł przeciętne, ale nie ma tragedii. Malowany: góra to MrColor C375 z zestawu JASDF; dół to mieszanka farb olejnych Tamiya. Na weathering nie miałem specjalnie pomysłu - na zdjęciach nie widać mocnego zużycia, mimo że to samolot morski, stąd tylko lekkie rozjaśnienia i smugi tu i ówdzie. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany sklejeniem tego modelu, to polecam wydanie 72127 - jest droższe o kilkanaście złotych ale zawiera maski, blaszki i ciekawe, nawet jeśli odrobinę kiczowate malowanie okazjonalne z górą Fuji.

Ja oba swoje Procony kupowałem w Japonii. Jeden od "prywaciarza" na eBayu a drugi w AmiAmi. W obu przypadkach wysyłka EMS i musiałem płacić cło. A i tak byłem 15-20% do przodu w stosunku do cen w PL. Jeśli chodzi o przesyłkę to najdłużej zajmowało oclenie w PL. Oczywiście to było przed COVIDem.

Jedyne co Tamiya oferuje do nakładania pigmentów to "weathering sponge". Ciekawe czy w innych artykułach też są takie "kwiatki"

Łyżeczce (spoon) czy gąbce (sponge)?

white spirit

No piszę jak jest Mnie z kolei trudno uwierzyć że rozcieńczasz VMC wodą i jeszcze nakładasz to dyszą 0.2. Z resztą NEO Iwaty mają chyba dysze 0.35 właśnie najmniejsze?

Możesz spróbować IPA rozcieńczone z wodą 50/50 albo nawet więcej na korzyść wody, czysta IPA ścina taką farbę. Ale tak jak pisałem z osobistego doświadczenia, połączenie VMC i aerografu działa słabo. Część farb da się położyć, część nie. Jeśli już koniecznie chcesz spróbować i uda ci się rozcieńczyć tym co masz pod ręką, to pamiętaj żeby nakładać cienkie warstwy i dać im przeschnąć. Pierwsza to powinna być tylko mgiełka na plastiku.

Rozcieńczasz to denaturatem albo wódką, w ostateczności wodą. Ale odradzam lanie VMC do aerografu, chyba że masz jakąś sporą dyszę, 0.35 albo większą. Będziesz miał problem z pluciem farbą, a potem z wyczyszczeniem aerografu. Do aerografu są Vallejo Model Air, które mają (podobno) drobniejszy pigment.