TAW

Tutaj działa klasyczne prawo Murphego - jak efekt jest do starcia to wysycha szybko a jak jest ok to schnie tygodniami Dlatego lepiej nie czekać. A dlaczego nie? No może nie gloss ale coś między satyną a niepełnym matem. I tak jestem z tych, co na końcu wjeżdżają pełnym matem ale póki praca wre to pełny mat daje mniejsze możliwości poprawek.

Jaknajbardziej trzeba im dać czas tylko ile to jest "trochę czasu" w przypadku farb olejnych? Szczególnie kiedy jeszcze trzeba inne efekty korygować white spiritem... To już chyba lepiej i dla szybkości i pewności rzucić delikatnie lakier bezbarwny ale wcześniej też trzeba dać im trochę odetchnąć. Póki co wyruszam na feryjny wyjazd więc tydzień będą odpoczywać a i tak wiem, że na kolejne efekty olejne z użyciem WS będzie za wcześnie.

Pamiętam, dlatego narazie robię tylko farbami olejnymi.

Modelu wciąż jeszcze nie zabezpieczyłem lakierem - nie chciało mi się podpinać aerografu... Za to zrobiłem pierwszy krok w stronę brudzenia - narazie farba olejna "earth" Abteilunga jako najjaśniejszy kurz. Następnie będę wjeżdżał ciemniejszymi olejami do zakamarków ale jeszcze wcześniej podsypię na błotniki trochę prawdziwej ziemi i suchej trawy morskiej a potem zabezpieczę już model lakierem bo nawet przy próbie robienia zacieków na pionowych powierzchniach zacząłem ściągać wcześniejsze efekty biedronki.

Widzę, że leżą Ci te działa samobieżne z otwartym przedziałem bojowym. Mi też bardzo leżą Twoje ich wykonania bo mocno przykładasz się do waloryzacji wnętrza, które potem jest naprawdę widoczne. Więc działaj!

Mnie nie dziwi, biorąc pod uwagę ilość biografii krwawych dyktatorów w księgarniach czy filmów dokumentalnych o samym Hitlerze o walorach jedynie edukacyjnych to czasem się zastanawiam czy takie postaci nie budzą u ludzi zbyt dużej fascynacji. Ale za to mają bardzo dużą rozpoznawalność stąd zapewne chęć do zmierzania się z tym tematem w sensie modelarskim, jednak gdyby ktoś sobie malował "hitlerki" na płótnie i wieszał na ścianie to byłbym też pewnie zdegustowany. Może dlatego, że przywykłem, że na forum modelarskim prezentujemy historię taka jaka była a ta postać czy każdy inny dyktator jest nierozerwalną częścią historii i odcisnął na niej swoje często krwawe piętno jak każdy pojazd militarny czy samolot bojowy biorący udział w wojnie.

Co do samej figurki to mam mieszane uczucia. Z jednej strony rzeczywiście widziałem lepsze Twoje prace a z drugiej strony na wielką pochwałę zasługuje cieniowanie munduru. Ale do sedna czemu nie mi w tym popiersiu coś nie pasuje: jak na mój gust twarz dosyć słabo przypomina Hitlera. Kształt jakby po sterydoterapii i bardzo delikatne rysy twarzy a w rzeczywistości raczej kojarzę go z dość twardymi rysami. Ale warsztatowo sam nie mam Ci nic do zarzucenia jednak materiał wyjściowy niezależny od modelarza też mocno rzutuje na efekt końcowy. A co do tematyki to taka figurka prezentowana samotnie może wzbudzać kontrowersje i oburzać widza. Jednak gdyby stworzyć kolekcję np. "łajdaki XX wieku" i dołożyć wujka Józka, Mao, Husaina, Castro i oczywiście ostatnio na topie Władimira to już by to zupełnie inaczej wyglądało. Tak samo można by stworzyć kolekcję "przywódcy IIWŚ" gdzie bez tej postaci obejść by się nie mogło. Występując samotnie śmierdzi to trochę propagowaniem ale z drugiej strony pojazdy np LSAH czy samoloty ze swastykami bo przecież taka była rzeczywistość... A przecież ten sprzęt pogrążył całą Europę w najstraszniejszych czasach w historii, zrujnował nasz kraj jednak przechodzimy nad tym do porządku dziennego.

Bardzo porządny model. Konkretnie ubrudzony ale bez przesady, która zakrywa inne walory. Zawartość paki też mi się podoba i nieśmiertelny "plus za polskie malowanie"

Kolejny świetny, wypieszczony (i zapiaszczony ) i szczegółowy model spod Twojej ręki. Wykonanie wnętrza miażdży - w gablocie ustawiłbym go tyłem do zwiedzających

Ufff... To młotkowanie to był główny powód przez który uciekłem do bardziej współczesnych klimatów i to jeszcze ultrapedantyczne Wojsko Polskie Ale kiedyś musiałem się przemóc i cieszę się , że wg Was wyszło dobrze!

Dokończyłem chipping, położyłem kalki, zrobiłem wash punktowy a biedronką przefiltrowałem kolory i zbiłem śnieżną biel kalkomanii żeby oznaczenia nie biły po oczach. Następnie zabezpieczę to satyną i wtedy będę się brał za brudzenie.

Też polecam ten model, który pokazał Robert. Sam robiłem z niego polskiego T-54A produkcji ZSRR. Wymaga niewielkich zmian (zaczepy do trału i zmiana biegu spawania przedniej płyty). Model prosty w budowie ale też całkiem przyjemny w detalu a same zmiany na tyle łatwe, że pójdzie o wiele szybciej niż z rozdrobnionym modelem Miniartu. Jakby co to w warsztacie koledzy nadzorujący budowę wszystko wykazali co i jak:

Bardzo mi się to podoba. Osobiście dałbym jeszcze na gąsienicach pigment fixer lub lakier bezbarwny i podsypał leciutko z pędzla trochę pigmentu russian earth żeby zróżnicować lekko ten nieskazitelny śnieg. Ale wszystko zależy też jak będzie wyglądać sam podstawka - czy będzie na niej wszystko zasypane czy będą jakieś ziemiste prześwity.

Jak dla mnie model trafił do galerii o wiele za wcześnie. Pierwsze co rzuca się w oczy to brudzenie jakby na siłę i bez wcześniejszego planu - brak w nim jakiegoś zróżnicowania i efekty szybko są urywane bez żadnego rozmycia, brak jakiegokolwiek zabrudzenia na wyższych partiach czołgu i zakamarkach, koła po wewnętrznej stronie też powinny być zabrudzone. Model stoi w rozkroku między tym czy chciałeś mieć defiladowego czyściocha czy jednak trochę po ćwiczeniach. Na płaskich powierzchniach można by podbić wiele szczegółów jeśli już nie brudem w zakamarkach to chociaż mocniejszym washem. Po oczach dają mocno błyszczące zbyt jasne liny z tyłu i sam ich zaplot nie wygląda zbyt dobrze. Peryskop za włazem dowódcy raczej nie na czerwono. Jak dla mnie to dopiero materiał wyjściowy do dalszego działania i zachęcałbym Cię do wzięcia go z powrotem na warsztat i przede wszystkim zająć się na spokojnie weatherngiem. Albo dobrudzić i pójść w delikatne i zróżnicowane przejścia efektów albo ściągnąć brud i zrobić dokładny wash i jakieś filtrowanie kolorów (przy opcji z brudzeniem te zabiegi też nie zaszkodzą a wpłyną na + choć już nie będą tak dobrze widoczne jak na czyściochu).

Recenzję tej pracy pozwolę sobie zawrzeć w jednym słowie: Zaorane

Świetnie wyszło biorąc pod uwagę skalę i materiał wyjściowy to jeszcze świetniej!

Kozak model Bardzo klimatycznie zmalowany i pobrudzony. Dla mnie super wyszło!

Czemu jeszcze jeden Twardy? Na zamówienie? Przemyślę zagadnienie. Przemyśl

To i ja się podłączę do tej dyskusji bo wiem, że zgodnie ze sztuką po nałożeniu kalkomanii trzeba by je zabezpieczyć lakierem. Jednak widziałem, że paru modelarzy po nałożeniu kalkomanii od razu (tzn kiedy już odpowiednio siądą) przechodzi do olejów i sam też jeszcze na tym etapie chciałbym na obecnym modelu wykonać jedynie biedronkę. Nie widziałem żeby zabezpieczali położone kalki i też się tym werbalnie nie chwalili. Jakie macie doświadczenia w tym temacie, czy farby olejne + ewentualnie white spirit może im jakoś zaszkodzić (oczywiście mówię o dobrze wyschniętych, potraktowanych wcześniej płynami do kalkomanii).

Ok, dzięki już wiem czego szukać Przepraszam autora galerii za prywatny offtop

Wikipedia podaje 2A2 natomiast wszystkie inne artykuły piszą tylko Bergepanzer 2 i nie wiedziałem czy to nie był tylko skrót myślowy. Przeglądając zdjęcia naszych BPZ-2 to tylko po samym rozmieszczeniu szpeja zauważyłem, że byłby to ten model który podaliście. Sam natomiast nie jestem w stanie rozróżnić jednej wersji od drugiej na podstawie samych zdjęć. Dzięki.

Silnik sam w sobie super a w tle zapewne zapowiada się dioramka z wkładaniem go do Leoparda bo jest i BPZ-2 zapewne z Takoma. To ja zadam jeszcze pytanko skoro się tu pojawił: jaki model BPZ-2 jest odpowiedni dla egzemplarzy w WP? Bergepanzer 2 czy Bergepanzer 2A2?

Bardzo mi miło, że model tak zapadł w pamięć Z drugiej strony przykro, że to zdjęcie to nie "tylko ćwiczenia". No i widać też, że prawdziwa wojna nie jest tak kolorowa...

Młotkowanie robię na lakierze błyszczącym z czystego asekuranctwa. Nie czuję się mocny w tym elemencie a efekty naniesione farbami wodnymi (np. Vallejo, Mig) modę sobie usunąć z błyszczącej powierzchni wykałaczką lub w wersji hard rozcieńczalnikiem do farb Vallejo bez szkody dla lakieru (na pewno tak jest jeśli używasz GX z Mr Hobby ale nie wiem jak z innymi). Ten lakier daje mi duży + do zachowania efektów dlatego tez nie zamierzam nigdy eksperymentować z Sido czy oszczędzać parę groszy na innych lakierach. Obicia robię na bardzo wczesnym etapie bo właśnie o to mi też chodzi, żeby je wtopić później w otoczenie między innymi biedronką i brudzeniem bo wiem, że mam skłonność do przesady i też tak jak wcześniej pisałem technicznie w tym kuleję. Także część się później jeszcze dostosuje do reszty a cześć też pewnie zaniknie. W tym przypadku wolę redukować niż podbijać efekt.

Biorąc na warsztat model z IIWŚ zakładałem sobie, że trochę się na nim wyżyję. Tak więc zaczął się chipping, którego nigdy nie umiałem ani technicznie anie nie miałem do niego umiaru. Najpierw postanowiłem bardzo jasną zieloną farbę nanieść gąbką a potem podmalowywać pędzlem w kolorze chipping od Miga. Narazie wieża: Na dalszym etapie niektóre odrapania będą zapuszczone jeszcze jakimiś rdzawymi olejami.