kjp_a_man Napisano 21 Grudnia 2015 Share Napisano 21 Grudnia 2015 Tyle, że …Poza tym …Za naszą zgodność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrek84 Napisano 21 Grudnia 2015 Share Napisano 21 Grudnia 2015 Dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nużek Napisano 23 Grudnia 2015 Share Napisano 23 Grudnia 2015 Czy texturizer acrylic resin od AK Interactive nadaje się do przyklejania elementów fototrawionych? Podobno kleją te elementy i jest więcej czasu na dopasowanie blaszki zanim przyschnie na stałe. Nie tak jak w przypadku CA który łapie natychmiast i korekta wiąże się z koniecznością oderwania elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwis Napisano 23 Grudnia 2015 Share Napisano 23 Grudnia 2015 Czy texturizer acrylic resin od AK Interactive nadaje się do przyklejania elementów fototrawionych? Podobno kleją te elementy i jest więcej czasu na dopasowanie blaszki zanim przyschnie na stałe. Nie tak jak w przypadku CA który łapie natychmiast i korekta wiąże się z koniecznością oderwania elementu. Ta żywica akrylowa służy raczej do kształtowania terenu, mieszania z pigmentami, tworzenia "błota" itp., a nie do klejenia drobnych elementów. Do klejenia elementów fototrawionych najlepiej nadaje się gęsty - dłużej wiążący - klej CA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakubb Napisano 24 Grudnia 2015 Share Napisano 24 Grudnia 2015 Witam serdecznie, Zaczynam swoją przygodę z modelarstwem od pojazdów cywilnych i już, niemal na początku natrafiłem na pewien problem w kwestii malowania. Uzbrojony w aerograf i kilka farb przystępuje do operacji: 1. Poprawki 'blacharskie' i wstępny montaż. 2. Klejenie części elementów. 3. Warstwa podkładu (spray tamiya). 4. Delikatne szlifowanie i mycie. 5. 3 warstwy koloru podstawowego (akryl lifecolor). 6. Delikatne szlifowanie w celu wygładzenia powierzchni. I, właśnie w tym momencie zgłupiałem :] Szlifowanie na sucho papierem gradacji 1000 jak i 1500 zdziera niemal całą farbę. Wyczytałem, że szlifowanie powinno odbywać się na mokro ale, coś chyba jest nie tak gdyż, po lekkim namoczeniu papieru (gradacja od 1000) mam wrażenie, że farba po prostu 'spływa' z modelu. Pod wpływem ruchu czuć jakby lepką masę klejącą się do papieru. -z jednej strony logika podpowiada, iż to prawidłowe zachowanie (akryle wodno rozcieńczalne są) ale, może się mylę i problem tkwi w innym miejscu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuba32440 Napisano 24 Grudnia 2015 Share Napisano 24 Grudnia 2015 Gdzie taki papier kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakubb Napisano 24 Grudnia 2015 Share Napisano 24 Grudnia 2015 Ok, dziękuje za pomoc Mam micro mesh'e od 4.000 do 12.000 to ich użyć (w sensie 10.000-12.000 czy, poszukać papieru ściernego w polecanej gradacji? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakubb Napisano 24 Grudnia 2015 Share Napisano 24 Grudnia 2015 Ok, podziękował Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HedSzot Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 1.http://allegro.pl/italeri-50815-plastic-modeling-set-zest-strefa-i5848762012.html co sądzą doświadczeni o takim zestawie na początek plus te wszystkie płyny, pędzle i klej? 2. Widziałem gdzieś na yt jak modelarz po pomalowaniu modelu na zielono pokrył część jego białym czymś jak budapren, to zastyglo do przezroczystosci. Następnie pokrył model innym kolorem. Po wyschnięciu grubszym pędzlem pozbyl się tego przezroczystego "budaprenu". Może ktoś mi podać co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakubb Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 1. Maleńka ta mata. Szukaj czegoś większego i niekoniecznie w zestawie, w niemal każdym sklepie modelarskim dobierzesz sobie potrzebne akcesoria. 2. Maskol Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HedSzot Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 1. dlaczego to zły sposób? 2. Jak oceniacie pedzle italeri? Co do narzędzi do też nie chce na początek szalec bo mój budżet nie jest duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HedSzot Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 To czego użyć do robienia kilku kolorów na modelu 1/72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cooper69 Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 Kup matę A3 - nie mniejszą pędzle okrągłe 0 i 00 płaskie 1, 2, 3 Nożyk olfy lub skalpele Farby pod pędzel - Model Master, Vallejo, Pactra wszystko jest TUTAJ tylko trzeba POCZYTAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HedSzot Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 Czytałem cały temat i mam listę zakupów tylko ta glina pod pędzel nie pasuje a mowicie że maskol jest nie zbyt dobry. Dziękuje za opisanie pędzli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HedSzot Napisano 28 Grudnia 2015 Share Napisano 28 Grudnia 2015 Ok wszystko zapisane. Serdecznie dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
odsb Napisano 29 Grudnia 2015 Share Napisano 29 Grudnia 2015 Pytanie początkującego: takie ślady sadzy jak poniżej na burtach to jak najlepiej zrobić - po prostu aerograf czarną farbą, jakieś pigmenty, drybrush? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sfjontkofski Napisano 30 Grudnia 2015 Share Napisano 30 Grudnia 2015 Mam na imię Marcin i lubię zadawać głupie pytania. Przyjmijmy, że mam model samolotu i naklejam na niego elementy fototrawione ext, jakieś antenki, kratki wentylacyjne, klapy bayów i tak dalej. Jak ja do cholery mam teraz zeszlifować i wypolerować podkład pod malowanie, a później farbę pod kalki, żeby tego nie pozrywać? Pytam zupełnie poważnie. :P Jakoś tak się złożyło, że pierwszy raz mam do czynienia z exterior blaszkami i przyszło mi to nagle do głowy jak się brałem do podkładowania. Posklejać to wszystko i pomalować osobno, a później przyklejać na gotowy model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 30 Grudnia 2015 Share Napisano 30 Grudnia 2015 Jeśli dobrze je przykleiłeś, to nie zerwiesz. Inna sprawa, to że takie blaszki na poszyciu powinny być wpuszczone w plastik, żeby nie wystawały, tak jak w prawdziwych samolotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sfjontkofski Napisano 30 Grudnia 2015 Share Napisano 30 Grudnia 2015 Inna sprawa, to że takie blaszki na poszyciu powinny być wpuszczone w plastik, żeby nie wystawały, tak jak w prawdziwych samolotach. W sumie racja. A jak to zrobić? Wydłubać rylcem czy innym skalpelem i wklejać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 30 Grudnia 2015 Share Napisano 30 Grudnia 2015 Dobre pytanie. Nie ma chyba żadnej dobrej i prostej metody. Niektórzy wyskrobuję jakieś zagłębienia pod te blaszki, niektórzy wtapiają je w plastik przy pomocy lutownicy, niektórzy robią to jeszcze inaczej. Ja generalnie mam zasadę, że blaszek na poszycie kadłuba/skrzydeł nie kładę, o ile nie potrafię ich wpuścić w plastik. A że nie potrafię (będę testował metodę wtapiania przy pomocy lutownicy), to z reguły sobie takie blaszki odpuszczam, poza jakimiś kratkami czy wywietrznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 30 Grudnia 2015 Share Napisano 30 Grudnia 2015 To prawda, ale z reguły blaszki jakie daje Eduard do przyklejenia na poszyciu powinny być wpuszczone w plastik. Co samo w sobie moim zdaniem jest bardzo kłopotliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VeritasEtLux Napisano 31 Grudnia 2015 Share Napisano 31 Grudnia 2015 Witam, Mam do Was pytanie jako do fachowców. Na modelarstwie nie znam się w ogóle, ale wymyśliłem sobie, że do kupionej ostatnio gry planszowej zrobię zamiast jakichś drewnianych, symbolicznych żetonów żołnierzy, figurki z prawdziwego zdarzenia. Na próbę zakupiłem nawet metalowe figurki 15mm: http://battle-models.com/Spartan-Generals-Officers-dowodcy-oficerowie,p,2177. I tu pytanie o podstawkę. Chciałbym zrobić niedużą, maksymalnie 15mm podstawkę okrągłą, ale ciężką by nie biegały po całym stole samoistnie. Gdzie zdobyć taki materiał? Nie będzie robiony żaden mech czy trawa itp. Czym to skleić? Czym pomalować? Nie chcę nie wiadomo jakiego poziomu detali, jakieś 4-5 kolorów by odróżnić jednych od drugich (tak w ogóle będzie 5 kolorów po 6 jednostek). Może polecacie inne figurki do takich celów? Może plastikowe? A może macie inne pomysły? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordDisneyland Napisano 31 Grudnia 2015 Share Napisano 31 Grudnia 2015 VeritasEtc. , powinien się sprawdzić klej CA , np Pattex PowerŻel. Co do samych podstawek - idealne byłyby monety np jedno- czy dwugroszowe, lecz to nielegalne w świetle prawa. Zastępczo można zastosować podkładki do śrub. Kup sobie także akrylową szpachlę do drewna , pomoże zamaskować przejście między podłożem a figurantem. Ja- jako skąpiec- pewnie zastosowałbym figsy plastikowe, ale metal to jednak metal \m/ Jak się prezentują te produkty Xystona? Rzeźba tak wyraźna, jak na zdjęciu w BattleModels? Szkoda, że nie produkują nic poza starożytnościowcami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VeritasEtLux Napisano 1 Stycznia 2016 Share Napisano 1 Stycznia 2016 Dziękuję za odpowiedź Lord, Spróbuję użyć tego kleju, który polecasz. Myślę, że w tym przypadku podkładki metalowe sprawdziłyby się świetnie! Mógłbym dać ze dwie lub nawet trzy mniejsze gdyby była potrzeba i może jednak poszukam plastikowych, wtedy zmniejszony ciężar figurki obniżyłby środek ciężkości i zwiększył stabilność. Dopytam jeszcze tylko o te farby. Jak wspomniałem nie będę przesadzał z kolorami, każdy team będzie miał jeden kolor skóry, dwa kolory ubrań i szary na metalowe części. Powinno wystarczyć. Ubrania muszą się odróżniać, więc powiedzmy że jest mam biały kolor główny i czarny jako dodatek. Team 2 - czarna baza, czerwony dodatek. Team 3 - czerwona baza, niebieski dodatek itd do 5 zespołów. Wychodzi że potrzebuję 7-8 kolorów. Jakie farby możecie polecić na te 15mm figurki? Tak bym pomalował raz a dobrze a kolor był wyraźny i żywy. No i tani oczywiście Poniżej dodałem zdjęcia figurek, o które prosiłeś. Na jednym jest też podstawka 20x20, której nie użyję ponieważ jest zdecydowanie zbyt duża. Tylko okazało się, że to nie są Spartanie a Macedończycy, ale chyba żaden Grek się nie obrazi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patrykvel Napisano 2 Stycznia 2016 Share Napisano 2 Stycznia 2016 Od pewnego czasu mam dziwny problem z kompresorem bezolejowym, wygląda jak rebrand Fengda AS18. Problem jest taki, że jeżeli z kompresora będzie powoli uchodzić ciśnienie(malowanie na niskim ciśnieniu), to po spadku poniżej 3barów nie następuje słyszalne przełączenie się zaworu i dopompowanie aż do 4 barów, a pojedyncze obroty tłoka. Słychać, że kompresor próbuje jedynie przekroczyć barierę 3 barów i od razu staje. Zależnie jak duże ciśnienie dostaje aerografach, to takie "dopompowywanie" jest raz częściej lub rzadziej. Dopiero podanie sporego ciśnienia np. 2 barów na aerograf powoduje, że zawór się słyszalnie przełącza i kompresor pompuje jednostajnie do 4 barów. Sama praca kompresora w tym dziwnym stanie pośrednim nie jest do końca sprawna. Kreci się wolniej, a jak z ciekawości odkręciłem przednia pokrywę, to widać, ze silnik raz kreci w lewo, a raz w prawo. Na kilka miesięcy temu najpierw musiał się rozgrzać, by tak wariować, teraz wystarczy podłączyć aerograf. Jeszcze dodam, że szybciej się cholernik nagrzewa, ale nigdy się jeszcze nie wyłączył. Macie jakieś pomysły co to może być? Ja mam wrażenie, że to nie do końca sprawy zawór ciśnieniowy w którym przekaźnik nie do końca przechodzi w stan pełnego rozłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.